Одна из самых популярных экскурсий в агентстве «Туртесс». Причем не из-за красот, которые открываются взору, а из-за «триплетности» и «религиозности». «Триплетность» — это сразу три довольно продолжительные экскурсии в одной поездке. «Религиозность» — посещение святых мест с наглядной истерией верующего славянского люда. Для меня – эта экскурсия очень приятна была тем, что она целиком и полностью была пропитана духом древности. А теперь об этом всем поподробнее.
Дорога в Демре занимает несколько часов. По дороге – традиционные остановки в магазинах для того, «чтобы сходить в туалет, и, возможно, чего-то купить».
Из окна одного из магазинов открывался шикарный вид на город Кумлуца, в котором жители настолько прутся с выращиваемых ими овощей, что ставят им памятники.
Город Демре ранее назывался Мира. Само название, «Мира», довольно известно обывателю благодаря целой серии передач, снятых об этом городе, известном церковью Николая Чудотворца, и величественным некрополем в скалах. И канал «Дискавери» и «Клуб кинопутешественников» не раз освещали данную тему.
Как я уже сказал, в Демре находится одна из христианских святынь — церковь Святого Николая Чудотворца. В 300 году до н.э. уроженец Патары Николай стал епископом Миры, где он проповедовал до самой смерти в 325 году. Вскоре после смерти Николая было отмечено несколько чудесных исцелений среди верующих, приходивших поклониться его праху. Впоследствии Мира стала местом паломничества. Святой Николай, епископ ликийский города Мира, больше известен миру под именем Санта Клаус. Подвергнувшийся гонениям и заточённый в тюрьму в эпоху правления императора-язычника Диоклетиана, святой продолжил свою церковную деятельность после восшествия на престол Константина Великого. Точная дата кончины святого неизвестны. Считается, что это произошло 6 декабря 345 или 352 года.
Святой Николай был захоронен в небольшой гробнице за пределами Миры. Позднее, в IV веке, на этом месте была возведена часовня. В Демре просторная церковь святого Николая появилась в VI веке. Позднее она была разрушена вследствие набегов арабов.
В XI веке, при императоре Константине IX и императрице Зое, церковь была отреставрирована и окружена стенами. Однако в конце того же столетия саркофаг святого был разрушен, а его останки украдены и переправлены в итальянский город Бари, где впоследствии была возведена знаменитая паломническая церковь. Сегодня некоторые части, например, фрагменты челюстей и черепа святого, хранятся в анталийском Музее археологии.
Последнее время церковь в Демре реставрировалась дважды: в XIX и XX веках. Перед входом в церковь расположены внутренний двор и двойной нартекс – помещение, предназначенное для лиц, не имевших права входить внутрь главного помещения. Стены церкви были украшены фресками XI и XII веков, чьи фрагменты можно различить и сегодня, а пол был выложен мозаиками с геометрическими узорами. В полукруглой части центрального нефа находился синтронон с рядом мест для священников, кафедрой епископа и нижней галереей. Центральный неф отделён от боковых приделов сводчатыми галереями. Крышу церкви изначально венчал купол, во время реставрации заменённый сводом.
В южном нефе церкви, расположенном между двумя колонами позади разрушенной мраморной перегородки, находится повреждённый саркофаг, в котором, как полагают, и был захоронен святой. Причём крышка к этому саркофагу была добавлена позднее.
Перед посещением церкви, ушлые «Туртесовцы» завезли народ в самую дорогую иконную лавку на прицерковной площади, и, после того, как народ по самую шею затарился святыми серебряными иконами, мы двинулись на осмотр церкви. Вход платный, блатные турникеты и охрана. Снимать со вспышками запрещено. Все, традиционно, наплевать.
Сама церковь – довольно неплохо сохранилась, а после реставрационных работ выглядит вообще шикарно, как для памятника древности.
Вход в саму церковь охраняет античный боевой кот. Всех, кто ему не понравится – рвет когтями на тоненькие полоски.
Не успели мы пройти турникеты и войти, как толстые бабоньки с охапками икон на пару сотен баксов, рванули куда-то вглубь церкви, как потом оказалось – «занимать место для икон на крышке саркофага». Ах, эти милые славяне. Пролететь несколько тысяч километров, протрястись в автобусе несколько часов, потратить последние сбережения на пару-тройку фольгированных серебром иконок с ликами святого Николая, а потом, наложив этого добра на крышку старого саркофага, с закрытыми глазами начитывать молитвы и ждать, пока божественная энергия пропитает их с иконами вместе взятых.
Постояв в лучах античной святой энергии, бабоньки распихали по сумкам иконки, вытащили «мыльницы», и рванули фоткать все подряд. Чуть ли не в анус засовывали свои объективы.
Красивая церковь. Много всего утеряно, но много и восстановлено.
Стены некоторых залов еще хранят остатки росписи.
Вот эта роспись, на одном из сводов – очень известная и популярная. Она во всех путеводителях преподносится чуть ли не как основная достопримечательность церкви.
Пока ходил с фотоаппаратом по закоулкам – много всего понаблюдал. Один раз спугнул уединившуюся молодую парочку, зажимавшуюся за древней колоннадой. Несколько раз напугал полезших за массивные ограждения туристов. Каждый норовил хоть что-то, да унести из церкви. Хоть камушек, хоть кусочек стены. Я же, в качестве сувенира купил себе за 3 доллара мешочек святой земли из церкви, деньги от реализации которой пойдут на восстановление храма.
После посещения церкви Святого Николая нас покормили обедом, и, пока народ за обе щеки трескал макароны с курятиной, я сходил в контору, на витрине которой красовалась приятная глазу надпись «Memory cards to CD transfer», и за 5 долларов скинул 6 заполненных карточек на диск.
Погрузились в автобус и поехали в древний акрополь. Снова турникеты, снова платный вход. Сам акрополь, полный гробниц, вырубленных в скале – потрясающее зрелище.
Представьте себе отвесную скалу, всю до самого верха горы заполненную гробницами разной «богатости».
Тут тебе и маленькие, и средненькие, и с огромными входами и кучей комнат внутри.
Рядом с акрополем – древний греко-римский театр, довольно неплохо сохранившийся.
Погуляв часик в окрестностях акрополя, мы погрузились в автобус и поехали на последнюю часть экскурсии – затонувший город Симена на острове Кекова.
Приехали в небольшой порт, погрузились на небольшой кораблик под названием «FATIH5» и медленно двинулись к острову. По дороге нас догнала надувная моторная лодка с фотографом, который всех нас обфоткал, спрыгнул в лодку и урвал к другому кораблику. На корме сидел мальчик и ловил рыбу. Как оказалось – абсолютно не рациональным, но, почему-то эффективным способом. Длинная леска, на конце большой острый крючок-тройник. Никакой наживки. Сидишь себе, резко подергиваешь леску. Когда чувствуешь, что что-то зацепилось (!) – кричишь, корабль останавливают, ты быстренько втягиваешь добычу в лодку и кораблик продолжает движение. Рыба, которую ловил мальчик, называлась по-турецки «Баламут» и очень была похожа на ставриду.
Остров Кекова это длинный и узкий остров, берега которого просто усеяны археологическими остатками античности. В результате тектонических движений, приведших к возвышению гор Западного Тавра, города Кекова и Симена погрузились под воду. Протяженность береговой линии острова Кекова составляет всего 19 км., высота над уровнем моря в центральной части острова — 188 м., площадь острова 5,6 кв. км.
Подъехали к острову, все туристы высыпали на левый борт и принялись фотографировать останки затонувшего города. Некоторые же остались сидеть за столами с прозрачными массивами и наблюдали за развалинами через прозрачное дно кораблика. Честно говоря, сам погибший город – уникальное зрелище.
От жилищ остались только стены, вырубленные прямо в стенах полки.
От улиц остались лестницы и иногда ворота. Все это «сползает» с горы и уходит под воду. Завораживающее зрелище.
На фотографии выше – останки входа в древнюю христианскую церковь.
Корабль сделал резкий поворот и поплыл через пролив к уникальной деревне Кале, к которой не ведет ни одной дороги и добраться до которой можно лишь на лодке. Деревня как бы «закрыта» от внешнего мира. Живет в ней чуть больше сотни человек. Все окрестности деревни просто заполнены ликийскими саркофагами. Они и в воде и на траверсе над склоном. Над деревушкой высится крепость, которой и знаменита Кале. Сама деревня построена на месте античного города Симена. Полузатопленные морем руины и крепостные стены средневековья на горном склоне – фантастическое зрелище. Слева от крепости, почти на самом верху горы, расположен не приметный домик. Его владелец – очень богатый турок, Мустафа Саглам, владелец сети супермаркетов «Рамстор». Вообще-то, хоть какие либо «движения», которые могут привести вред аутентичности деревни – строжайше запрещены. Запрещено селится, строить дома. Даже туристов ограниченно пускают туда. А вот дядя Мустафа взял и много хорошего сделал для деревни. Вроде, школу для деток построил.
За это, ему в качестве исключения разрешили построить в деревне дачу. Он не стал выеживаться и построил ее в стиле, практически не отличающемся от других построек деревни (на фото – самое верхнее строение).
Мы проплыли деревню и стали на прикол в соседней бухте, которых в проливе просто уйма. Все рванули купаться и отдыхать. Ух, как я нанырялся… Вода соленая, выталкивает очень сильно, а ты гребешь за полюбившейся взору ракушкой, матом ругаешься.
Пока все купались, дядечка-повар поджарил наловленную «мальчиком с кормы» рыбу и крабов, которых в Турции разводят в специальных пресных озерах. Порция – 3 у.е. Я тоже взял на пробу. Все вокруг чавкали и давились крабовым мясом, а я так и не ощутил кайфа. Да, вкусно, но если купить консерву креветок, открыть ее, и просто хавать ложкой мясо криля – вкус практически тот же, но процесс более приятен, чем выискивать во внутренностях краба, покрытого плотным панцирем, кусочки мяса.
После обеда нас отвезли на берег, на котором уже тусовался ушлый фотограф и предлагал нам всем купить тарелки с нанесенными на дно нашими фотками. 5 басков за кусок пластика и приклеенную к дну фотографию. 5 и ни центом меньше. Люди расстраивались такому положению дел. Мол, не торгуется – не возьмем. Фотограф невозмутимо кидал тарелку в грязный мусорник. Бизнес по-турецки, ничего не скажешь. Сразу вспомнил историю с фотографиями после квадрациклов. Невольно в очередной раз плотно усомнился в том, что турки приветливая и гостеприимная нация.
Несколько часов в автобусе и дрема, под монотонный голос экскурсовода. Экскурсия очень понравилась. Шикарно проведенный день.